Zac Posen geht nirgendwo hin

Vor ungefähr sieben Jahren erhielt ich zum ersten Mal einen Anruf von den Produzenten eines Dokumentarfilms über den Designer Zac Posen, der um ein Interview zum Thema seiner Karriere bat. Ich hatte Posen seit seiner Gründung im Jahr 2001 ausführlich behandelt, von seinem steilen Aufstieg direkt aus der Designschule bis zu seinem unvermeidlichen Niedergang, als das Geld während der Rezession knapp wurde, sowie seinem beeindruckenden Comeback im letzten Jahrzehnt, zu dem auch seine Hauptrolle gehörte 'Projekt Laufsteg.' Der Film, der 2017 kommen würde, ist unglaublich beliebt Haus von Z. , hat dazu beigetragen, die Geschichte eines Next Big Thing und all die harte Arbeit, die nötig ist, um es in dieser unglaublich wettbewerbsintensiven Branche wirklich zu schaffen, zu entmystifizieren.



Die Sache mit Dokumentarfilmen ist, dass sie oft eine Eiszeit brauchen, und ich war überrascht, erst einige Jahre später einen weiteren Blick darauf zu hören, als die Produzenten erneut zu einem zweiten Interview anriefen. Diesmal waren die Fragen etwas gezielter, dachte ich, und schienen einen skeptischeren Ausblick auf Posens Zukunft zu geben. Wie lange kann dieser Kerl wirklich durchhalten? Und ich erinnere mich, dass ich damals wie heute gedacht habe, dass Posen nirgendwo hingehen wird. Aus geschäftlicher Sicht ist er vielleicht der hartnäckigste Designer, den ich je getroffen habe.

Es gibt also eine Menge Dinge an der plötzlichen Ankündigung am 1. November, dass Posen sein Label geschlossen und sein gesamtes 60-köpfiges Personal entlassen hat, die keinen Sinn ergeben, aber ich vermute, dass die Argumentation viel mehr mit der abnehmenden Bedeutung von zu tun hat Mode in Kultur und Wirtschaft als bei jedem Mangel des Designers. Angesichts des Rücktrittstons in seiner Erklärung - Posen schrieb die Entscheidung nach einer „umfassenden strategischen und finanziellen Überprüfung der Geschäfte“ dem Vorstand des Unternehmens zu - ist es schwer vorstellbar, dass er einfach von den Forderungen, die Türen offen zu halten, erschöpft war.



Zac Posen und Sarah Jessica Parker Bildzoom Monica Schipper / Getty Images

Als er 2009 fast die Kontrolle über das Geschäft verlor, wurde das hochtalentierte und gelegentlich unerträgliche Modewunderkind der 2000er Jahre zu einem bescheidenen, fleißigen Handwerker, der zu jeder Anfrage freundlich Ja sagte. Posen entwarf jedes Jahr 14 Kollektionen für sein Signature-Label, für ZAC Zac Posen und für Brooks Brothers. Für die 60.000 Mitarbeiter von Delta Airlines entwarf er unzählige maßgefertigte Kleider für Prominente und Uniformen auf dem roten Teppich, produzierte ein Kochbuch und erschien bis 2018 auf „Project Runway“. Er erschien immer pünktlich und trug oft einen eigenen Anzug und führte sein Geschäft auf eine Weise, die zumindest von außen strategisch sinnvoller zu sein schien als die meisten anderen. Posen begrüßte Sponsoren, um die Kosten seiner Shows auszugleichen, und als diese Möglichkeiten versiegten, entfernte er sich vom Chaos der Landebahnen und präsentierte seine Kleidung stattdessen auf einem Modell in seinem Showroom, um Freunde wie Anna und Pat Cleveland zu rekrutieren, um Begeisterung zu erzeugen .



Ich habe Posen immer als einen versierten Geschäftsmann und einen klugen Beobachter einer sich ständig weiterentwickelnden Branche gesehen, zusätzlich dazu, dass er ein begabter Designer ist. Es ist selten, dass jemand so instinktiv erkennt, wie man in der Branche agiert, oder zumindest die Wahrnehmung schafft, dass er eine große Sache werden würde. Als er 2001 anfing, war er Teil einer Welle extrem junger Designer, die das Bedürfnis der Branche nach frischem Blut zu einer Zeit ausnutzten, als das Internet die traditionellen Eintrittsbarrieren (nämlich die Modepresse) abbaute. Aber er war schon damals darauf bedacht, sich als substanzieller als seine Kollegen hinter den Ohren zu positionieren und eine Marke aufzubauen, die von sozial prominenten Unterstützern in einem Moment unterstützt wurde, in dem eine neue Generation von Verbrauchern von Mode besessen war. Sean Combs wurde ein früher Investor, gefolgt von Ron Burkle von der Investmentfirma Yucaipa Cos. Manchmal kam alles ein bisschen rüber, aber es braucht ein gutes Maß an Showmanier und Einstellung, um sehr lange in der Mode zu überleben.

'Ich liebe ein Spektakel, aber ich habe es als sozialen Kommentar gesehen', sagte mir Posen einmal. 'Ich denke, mein Niveau war etwas höher als das der meisten Menschen. Ich sah eine Abstraktion zum gesamten Medienrummel. Aber am Ende des Tages war das alles, was die Leute fühlten, denke ich, und sie haben sich die Kleidung nicht wirklich angesehen. '

Zac Posen und Naomi Campbell Bildzoom Laufsteg / Getty Images

Während Yucaipa ein Investor blieb, konnte Posen dieses Autoritätsgefühl als High-End-Luxusdesigner beibehalten, auch wenn mehr Zeit für Projekte benötigt wurde, die Werbung oder Verkäufe ankurbelten. Und er war auf jeden Fall hartnäckig und verfolgte Saison für Saison, um sicherzustellen, dass seine Kleidung von prominenten Einzelhändlern und Redakteuren gesehen wurde, auch wenn sie nicht Teil des Glamours des Runway-Systems waren. Nach einer Weile, als sich die Prioritäten der Verbraucher von Bild zu Zugang änderten, sah alles ziemlich anstrengend aus. Die Frage, die ich an Posen hatte, war nicht, wie lange er sich festhalten konnte, aber warum wollte er das? War es wirklich all die Stunden des Engagements wert, Teil der großen Illusion der Mode zu sein?



Ich denke immer mehr, dass die Antwort für viele Substanzdesigner Nein lautet und dass eine Branche, die erst begonnen hat, mit den Auswirkungen großer Veränderungen wie Posens Schließung, dem Feuerverkauf von Barneys New York ( einer der ersten Kunden von Posen (nicht zufällig) und die Insolvenz von Forever 21. Als Reaktion auf Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels kaufen einige Verbraucher weniger oder wenden sich ganz von der Mode ab. Andere sind ratlos über die Umwandlung von Streetwear in Luxusgüter, da viele Designer-Boutiquen heute hauptsächlich vierstellige Sweatshirts und Turnschuhe führen. Und kaum jemand in der Branche würde behaupten, dass sich das derzeitige Landebahnsystem für halbjährliche Sammlungen so entwickelt hat, dass es alle Zielgruppen (Presse, Einzelhändler, Kunden) effektiv bedient.

Natürlich kann dieses Keulen zu besseren Ideen und neuen Wegen führen, Mode zu kreieren, die die Dinge zum Besseren verändern. Ein interessantes Beispiel ist die neue Partnerschaft zwischen Richemont und Alber Elbaz, dem ehemaligen Lanvin-Designer, dessen Beschwerden über die Branche all das beinhalteten. Anstatt Kollektionen im traditionellen Format zu entwerfen, sagt Elbaz, dass ihre Pläne undefiniert und 'projektbasiert' sind - oder zumindest ist das alles, was er vorerst sagt. Die neue Linie von Stefano Pilati, Random Identities, versucht auch, die alten Regeln mit einem Konzept zu untergraben, das geschlechtslos und saisonlos ist.

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Meine Vermutung ist, dass Posen und andere einen ähnlichen Weg für die Zukunft finden werden, sobald Designer die Tatsache akzeptieren, dass es keinen Sinn macht, Kleidung für ein Publikum herzustellen, das sie nicht schätzt. Dies kann eine Zeit für Kürzungen sein. Obwohl es sicherlich weh tut, ein Unternehmen zu schließen, muss es kaum als Misserfolg empfunden werden.