Kulturelle Aneignung war immer unentschuldbar

Es ist für Amerikaner schwieriger geworden, die Behandlung von Schwarzen in den USA nicht zu kennen - insbesondere, wenn Video-Beweise auftauchen, die die schreckliche Gewalt, insbesondere durch Polizeibeamte, zeigen, die der schwarzen Gemeinschaft zugefügt wird. Der Mord an George Floyd in Minneapolis durch einen weißen Polizisten war ein Funke, der die jüngsten landesweiten Proteste gegen Black Lives Matter auslöste, die als die größte Bewegung in der Geschichte der USA gelten. Demonstranten fordern Gerechtigkeit für Floyd und andere, einschließlich Breonna Taylor und Elijah McClain, und Gleichberechtigung.



Die wachsende Unterstützung für die Bewegung brachte mich dazu, über die unzähligen Fälle kultureller Aneignung in der Mode- und Schönheitsindustrie im Laufe der Jahre nachzudenken. In Anbetracht dieser längst überfälligen Abrechnung der Rasse werden die Amerikaner schließlich das Problem der Aneignung verstehen?

Wenn die schwarze Kultur und Trends von der weißen Mehrheit in diesen Branchen (falsch) angeeignet werden, sehen die Schöpfer dieser Kultur - schwarze Männer und Frauen - keinen Gewinn. Oder Darstellung. Oder Macht. Diese entschädigungslose Aneignung sagt den Schwarzen offen: 'Schwarz ist cool - es sei denn, Sie sind tatsächlich Schwarz.'



Susan Scafidi, akademische Direktorin des Fashion Law Institute der Fordham University und Absolventin der Yale Law School, definiert kulturelle Aneignung als Entnahme von geistigem Eigentum, traditionellem Wissen, kulturellem Ausdruck oder Artefakten aus einer anderen Kultur ohne Erlaubnis. Die Modebranche ist einer der größten Straftäter, wenn es um Aneignung geht, und Designer haben im Großen und Ganzen mit nichts anderem als Lippenbekenntnissen auf Kritik und Callouts reagiert, während sie sich weiterhin von der Hip-Hop-Kultur abheben und ihre Runways mit überwiegend weißen Models stapeln .



Jahr für Jahr schicken Luxusmodemarken (insbesondere europäische Häuser wie Comme des Garcons und Valentino sowie der amerikanische Designer Marc Jacobs) weiße Models in schwarzen Frisuren über die Landebahnen, was das Problem nur noch verstärkt. Die Schönheitsindustrie ist ähnlich schuldig und führt „neue“ Looks ein, die Schwarze seit Generationen tragen, dieselben Frisuren, für die sie diskriminiert wurden. '(Bestimmte Stile sind) das Ergebnis des Überlebens und des kreativen Ausdrucks von Resilienz und Stolz', sagt Kimberly Jenkins, Gründerin der Fashion and Race Database, einer Open-Source-Plattform, die daran arbeitet, die Erzählung der Modegeschichte zu erweitern und falsche Darstellung innerhalb des Modesystems herausfordern. '

Nehmen Sie zum Beispiel Cornrows. Bo Derek, eine weiße Schauspielerin und Model, hat den Stil ironischerweise unter einem weißen amerikanischen Publikum populär gemacht, als sie sie 1979 im Film trug 10 . Aber die Geschichte sagt uns, dass Cornrows aus Afrika stammen und komplizierte Flechtmuster darauf hinweisen, zu welchem ​​Stamm eine Person gehört. Es ist unmöglich, die Geschichte der Zöpfe vollständig zu verstehen, ohne auch über Sklaverei zu sprechen, da Menschenhändler die Köpfe schwarzer Frauen rasierten, um sie ihrer Menschlichkeit und Kultur zu berauben, bevor sie auf Sklavenschiffen nach Amerika an Bord gingen. Das Flechten in den USA entwickelte sich zu einem geheimen Nachrichtensystem zwischen versklavten Menschen, um Karten für die Freiheit zu kommunizieren. Wenn eine weiße Person diesen Stil trägt, ist dies nur aus Eitelkeit. Die Aneignung wird von Instagram- und Twitter-Likes übertönt, die die schmerzhafte Geschichte ignorieren und ablenken, die die heutigen Probleme im Zusammenhang mit Rassismus und Polizeibrutalität gegen die schwarze Gemeinschaft vorwegnimmt.

Aber jenseits der Zöpfe ist die schwarze Kultur so zum Mainstream geworden und gleichbedeutend mit der Populärkultur. Warum werden dann einige schwarze Trends in Mode und Schönheit als 'Ghetto' oder 'Ratsche' beschrieben, wenn Schwarze sie tragen, aber als 'High Fashion' oder 'Trendsetter', wenn sie auf einer Landebahn oder einer privilegierten Person gesehen werden?

Verstehst du die Aneignung schon? Bildzoom Thierry Orban / Getty Images



Im Jahr 2018 wurde Model Salem Mitchell von einem Instagram-Nutzer als „Ghetto“ bezeichnet, als sie auf erschien Mode Instagram-Seite mit Box-Zöpfen. Als Zendaya auf dem roten Teppich der Oscars 2015 Dreadlocks trug, um die Menschen an die Farbe zu erinnern, dass ihre Haare gut genug waren, dann- Modepolizei Gastgeberin Giuliana Rancic sagte, dass Zendaya aussieht, als würde sie 'nach Patschuliöl oder Unkraut riechen'. Aber als Kylie Jenner für eine Titelgeschichte Faux-Dreadlocks trug, wurde sie als nervös, roh und schön beschrieben.

'Plötzlich scheinen alle aus allen Kulturen von allen Dingen Schwarz fasziniert zu sein - von unseren Körpern, Haaren, Kleidern, Musik und sogar dem Ghetto selbst', sagte Jenifer Rice-Genzuk Henry, der das schrieb erwachsen Folge „Strictly 4 My…“, die sich mit den vielen Perspektiven der Aneignung von Schwarz befasste. 'Während es großartig ist, gefeiert zu werden, warum nicht schwarze Menschen feiern, die diese Dinge tun, wenn Sie Tun Sie es und warten Sie nicht darauf, dass eine weiße Berühmtheit diese Dinge bequem und vorübergehend von (Schwarzen) recycelt, damit sie dann bestätigt werden? Es ist ein direkter Schlag ins Gesicht für die Gruppe von Menschen, die im Laufe der Jahre untersucht, verspottet, erniedrigt und sogar diskriminiert wurden. '

Die Mode- und Schönheitsindustrie und die oft weißen Prominenten, die sie als Gesichter ihrer Marken einsetzen, ernähren sich nicht nur von der schwarzen Kultur, um „neu“ und „cool“ und „nervös“ zu wirken - sie sind es auch davon profitieren. Dies geht über die Kreditvergabe bei Fälligkeit hinaus. Schwarze Menschen werden buchstäblich nicht für das bezahlt, was sie geschaffen haben. In der Zwischenzeit ernten andere die finanzielle Belohnung, gewinnen Macht und Einfluss und das soziale Gütesiegel auf dem Weg.



Serientäter wie Kylie Jenner missbrauchen die schwarze Kultur zum persönlichen und gewinnbringenden Vorteil, beispielsweise als sie 2015 ein Bild mit Cornrows veröffentlichte, um auf ihre neue Perückenlinie aufmerksam zu machen, was dazu führte, dass die Aktivistin und Schauspielerin Amandla Stenberg sie aufforderte, „Geld für sie zu beschneiden“ Cornrows. ' Noch in diesem Jahr trug Jenner ihr platinblondes Haar in Twists, ein Schutzstil in der Black Community, den Frauen legal wegen des Tragens am Arbeitsplatz entlassen können.

Viele Modemarken haben in den letzten Wochen erklärt, dass sie gegen Rassismus sind, aber Kritiker und Schwarze schreien Heuchelei und sehen diese Social-Media-Beiträge von Black Lives Matter direkt durch.

Nehmen wir zum Beispiel die französische Luxusmarke Celine, die ein schwarzes Quadrat mit einer scheinbar unterstützenden Beschriftung postete, die der Hollywood-Stylist Jason Bolden schnell herausforderte. Er beschuldigte die Marke, keine schwarzen Prominenten für den roten Teppich anzuziehen, es sei denn, sie arbeiteten mit ihnen zusammen weiße Stylisten. Es wurde ferner festgestellt, dass die Repräsentation des schwarzen Modells für Celines Damen- und Herrenmodenschauen von Frühjahr 2019 bis Herbst 2020 nur zwischen 6% und 12% lag.

Natürlich gibt es einige Marken, die ihr Geld dort einsetzen, wo ihre Instagram-Posts sind. Glossier hat 1 Million US-Dollar an BLM- und schwarze Schönheitsmarken gespendet. Fenty Beauty stellte das Geschäft zur Unterstützung von #BlackoutTuesday vorübergehend ein; Sephora erlaubte Beauty Insider-Mitgliedern, ihre Punkte als Spenden an die National Black Justice Coalition einzulösen. und Aurora James, Creative Director und Gründerin der Schuhmarke Brother Vellies, schuf das 15% -Versprechen, mit dem Einzelhändler aufgefordert werden, sicherzustellen, dass mindestens 15% ihrer Regalfläche für Marken in Schwarzbesitz bestimmt sind. (Schwarze machen 15% der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten aus.)

hilary duff jünger

Im Jahr 2020 ist kulturelle Aneignung kein Thema mehr, das von Tätern entschuldigt werden kann, die behaupten, nicht zu wissen, dass es respektlos ist, ein weißes Modell mit Cornrows über die Landebahn zu schicken. In einer idealen Welt würde dies vielleicht als 'Wertschätzung' der Kultur bezeichnet werden - aber wir leben nicht in dieser idealen Welt. Amerikaner haben nie. Wohin gehen wir von hier aus? Reicht es aus, die Beiträge der Schwarzen anzuerkennen?

'Für Schwarze gegen Rassismus einzutreten oder einfach die historische oder politische Bedeutung eines Trends oder einer Aussage anzuerkennen, ist trendy und performativ geworden, was die Sache noch komplizierter macht', sagte Rice-Genzuk Henry. Mit anderen Worten, Aneignung, bei der eine nicht schwarze Person in einer Instagram-Bildunterschrift bestätigt, dass ihre Frisur oder ihr Outfit von der schwarzen Kultur populär gemacht wurde, ist immer noch Aneignung.

Einige haben vorgeschlagen, Lizenzgebühren als Mittel zur finanziellen Entschädigung zu zahlen. Aber Scafidi, der Fordham-Professor, der auch verfasst hat Wem gehört Kultur? Aneignung und Authentizität im amerikanischen Recht sagt: 'Lizenzgebühren an die Mitglieder einer Kulturgruppe als Ganzes können kompliziert sein, da sie die Frage aufwerfen, wer Teil der Gruppe ist und sie erhalten sollte.'

„Das System der Rechte an geistigem Eigentum basiert auf einzelnen Autoren und Erfindern und nicht auf kollektiver kultureller Kreativität. Daher ist es normalerweise schwierig, rechtlich zu argumentieren, dass eine kulturelle Gruppe ihre eigenen Kreationen„ besitzt “, selbst wenn der ethische Anspruch klar ist. ' Sie macht weiter.

Kultur als Ganzes ist kein geistiges Eigentum, das auf eine bestimmte Person oder Personengruppe zurückgeführt werden kann, so dass man möglicherweise eine Song- oder Filmidee nachverfolgen kann. Stattdessen ist Kultur ein Mosaik aus Ideen und Ausdrucksformen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben.

'Es ist unmöglich, den vollständigen Besitz herauszufinden, da man in fast allem Teile der Geschichte sehen kann', sagt Ruth Carter, Kostümdesignerin für 2018 Schwarzer Panther . „Wir müssen nur alles zurückgeben, was für den Fortschritt unserer Welt und der Umwelt wichtig ist. Es muss in die Verantwortung derer fallen, die am meisten davon profitieren. “ Mit anderen Worten, es fällt Weiß und Nicht-BIPOC zu, die Ursprünge ihres neuen bevorzugten „Trends“ zu lernen und zu erkennen.

Einige verteidigen die Aneignung, indem sie sagen, dass wir in der Lage sein sollten, von den Kulturen des jeweils anderen zu leihen und daraus zu lernen, um einen wechselseitigen Austausch zu schaffen. Das Problem mit der Aneignung von Schwarz, insbesondere in den USA, ist jedoch einfach. Carter betont: „Wir leben in einem Land, das die (schwarze) Rasse entmenschlicht hat. Das hat Onkel Ben jahrzehntelang auf unseren Reis und Tante Jemimah auf unseren Sirup gebracht, ohne Korrektur, Wiedergutmachung oder Sensibilität für die Kultur, die er abgebaut hat. “ Ein kultureller Austausch ist nur möglich, wenn beide Kulturen werden mit Würde und Respekt gleich behandelt.

Wenn Kultur für finanzielle Gewinne verwendet wird und das Bild, den Trend oder die Grafik nicht kontextualisiert oder die Wahrheit vermittelt, ist dies ein Problem. Es entleert jede Bedeutung und Tiefe und geht direkt zur Registrierkasse.

'Aneignung kann bedrückend sein', sagt Constance C. R. White, Autorin von How To Slay: Inspiration von den Queens & Kings of Black Style . 'Viele wissen, was sie tun (ist falsch), und einige sind absolut unwissend (und das ist keine Entschuldigung). Menschen sind als Teil der systemischen Unterdrückung unwissend. Sie machen die Bedeutung als Teil der Unterdrückung ungültig. “

'Ich glaube, wir können die Kulturen des anderen teilen', fügt White hinzu. 'Es ist jedoch problematisch, weil es als ein weiteres Teil des Puzzles verwendet wird, das eine weit verbreitete systemische Ungleichheit und Entrechtung der Schwarzen darstellt.' 'Du nimmst meinen Afro, aber ich kann keinen Job oder keine Beförderung bekommen, weil meine Haare nicht so aussehen wie deine?' Ich kann nicht knien, um auf einen Bereich aufmerksam zu machen, der dringend einer Verbesserung in unserer Gesellschaft bedarf, aber ein Beamter des Gesetzes kann sich auf den Hals eines anderen knien und ihn ermorden oder verstümmeln? '

Sashà de Oliveira, eine in Toronto ansässige Stylistin, die mehrere Nike-Shootings entworfen hat, darunter auch die mit Tennis-Champion Serena Williams, sagt, dass nicht-schwarze Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich die schwarze Kultur aneignen, aber unser Leben nicht übernehmen würden, sich nicht nur neu erziehen müssen, Aber werden Sie aufmerksamer, wenn Sie Kulturen verstehen und ihr Privileg nutzen, um Vielfalt in ihren Teams zu fordern.

Der aus South Central LA stammende Rice-Genzuk Henry lässt den Aneignern keinen Raum für Fehler.

„Schwarze Frisuren, Musik, Mode, die Art, wie wir sprechen ... nichts davon ist ein vorübergehender Moment oder ein cooler Trend für Schwarze. Es ist ein Lebensstil und eine Kultur, die wir uns nach Hunderten von Jahren der Marginalisierung, Entlassung und Ausrottung unserer Ahnenkultur als Ausdrucksform geschaffen haben. Leider fühlt sich für mich kein Maß an Aktivismus oder Anerkennung, ob gut gemeint oder nicht, wie ein fairer Austausch oder eine Rechtfertigung dafür an, unsere Kultur in Gefahr zu bringen, erneut gestohlen zu werden. Und es ist sicherlich nicht etwas, das kapitalisiert oder ausgenutzt und dann verworfen werden sollte, wenn es nicht mehr zu gewinnen gibt. '

Eine Möglichkeit, guten Willen gegenüber der schwarzen Kultur zu zeigen, besteht darin, diese Gewinne wieder in schwarze Gemeinschaften zu investieren. Nachdem Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele 2016 aufgefordert wurde, eine Jacke auszuziehen, die Dapper Dan in den 80er Jahren für die olympische Sprinterin Diane Dixon kreierte, arbeitete Gucci mit Dapper Dan an einer Kapselsammlung zusammen und half ihm, sein Studio in Harlem wieder zu eröffnen .

Der beste Weg, um Grenzüberschreitungen bei kultureller Ausbeutung und Plagiaten zu vermeiden, besteht darin, Schwarze als Designer, Künstler, Schöpfer, Geschichtenerzähler und Visionäre einzustellen und ihnen Eigentum und Kontrolle innerhalb von Marken zu geben, damit Schwarze überwachen und entscheiden können, was beworben wird und wer wer ist eingestellt werden, wie diese Produkte vermarktet werden und vor allem, wie die Gewinne und Chancen wieder in die schwarzen Gemeinden umverteilt werden.

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